純正ブロックはアクスルが少し回ってしまいます。（左側）
ジータのパーツでも同じで、アクスルが少し回ります。
もう少しピッタリ出来ているのかと期待しましたが…。
これが悪い点です。ちょっと残念。
ただ、ブロックの前後ろの入替で調整範囲は拡大しました。
WR250Rに使用。基本的に43Tから48Tに交換112Lを使用です。
そこは、非常に気に入りました。
またスイングアーム後ろから見た時にアクセントにもなります。

個人的意見なんで参考になるか分かりません。

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HONDA　CRF250Lのフロントフォークの純正はアルマイトイエロー(？)でしたので、赤いプロテクターカバーシールを貼っておりましたが、なんだかフォークが赤いのは安っぽくてか細くか弱く見えてしまうので満足出来ずに 他に良いカバーはないか探しておりました。

既に小さな傷が幾つも付いているのですが、今更ながら走行時の枝や跳ね石などからフロントフォークのアウターチューブへの打撃攻撃を防御するために、このZETA ジータ フォークラップ 商品番号：ZC35-4336を装着してみました。

実際取り付けてみますと、このZETA ジータ フォークラップ 商品番号：ZC35-4336は カーボンブラックでそのカッコイイ黒系統の仕上がり感はシックで高級なイメージになります。とてもカッコ良くなりました。

このZETA ジータ フォークラップ 商品番号：ZC35-4336は、HONDA　CRF250Lの左右のフロントフォークのロワーに取り付けるサイズの製品です。
(アッパー用は別途商品です。)

正直、この商品(カーボン地のZETAフォークラップ種)のお値段は幾分高いと感じますが 買って取り付けてみますとお値段相応の高級感＆それ相応のカッコ良さがありますし 強打さえしなければとても長持ちしそうな素材ですので 費用対効果は《十分あり》と確信出来ました。

折角なら、新車の時からこのZETA ジータ フォークラップをしておいたら良かったと後悔しているくらいです。

取り付けもいたって簡単ですし、取り外しも簡単ですので その部分で盗難や脱落防止に気を使うのでしたら 裏側合わせ部分の見え難いところにブラックやカーボン柄のテープを貼っておくとか、ロックタイやリピートタイで結束しておくのも盗難の十分な抑止になると思います。

φ径については自在ですので ほとんどの車両のフロントフォークに合うと思います。

長さにつきましては、メーカー(ZETA)のフォークラップ適合表を参照されるか、または記載の無い車種の場合は長さをご自分でものさしで測ってメーカー(ZETA)のフォークラップサイズ表で確認して頂ければ適応型番がわかります。

ZETA ジータ フォークラップはカーボン素材ですので1mmでも長いと入りません。

採寸の結果、メーカー(ZETA)のフォークラップサイズ表でギリギリだった場合は、少し短いサイズを選択されることをオススメします。

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中古でバイクを購入したので、購入時はフォークブーツレスでした。ビンテージ感を出したかったので、付けるコトを決意。スズキ純正は値段が高かったのでコレを選択。取り付けはバイク屋さんにブリ投げしました（笑）。結果、スズキ純正商品単体＝コレ+工賃位の値段になりました。

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バックステップの形状にもよりますが、自分の場合にはアップタイプのマフラーを装着するために必要でした。取り付け自体は難しくありません、取説も可もなく不可も無いです。ただ、メインプレートをバイク本体に取り付ける際には2本のネジを使用しますが、1本はリヤサスと友締めにして固定、1本は本体には固定されないので強度に不安が残ります。
車検取得用として、また非常時にタンデムできるようにと購入しましたが、タンデムしても大丈夫なのか少し不安です。価格も安くはないです。自分のようにバックステップにしたけどアップタイプマフラーに変えたらタンデムステップが付かないという人には良いのではないでしょうか。

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純正サスの段差でのハネ上げ感に辟易し、リアサス交換を決意。
しかし予算上、O社サスには手が出ず、、
そんなに激しい走りもしないからと、割りと安価な本製品にしました。

本モデルは純正比でピストン径32mm→36mm、ロッド径12mm→12mmとなります。
バネレートは純正と比べると、弱く感じます。
現在はプリロードをほぼ最弱、減衰を真ん中ぐらいで調整しながら使っていますが、純正と比べるとしっかり動いて段差を吸収してくれます。

サス長が純正と同じで取り付け易いこと、取り付け後の調整がし易いことが◎です。

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もう何年も前から使っています。
随分長く使っているのでリーマーの指を掛ける突起部分が折れてしまいましたが、片方残っているのでまだ十分使えます。
（樹脂製の物は、どうしても経年劣化による破損は避けられませんね）

車・原付スクーター・自動二輪、いずれもチューブレスタイヤであればパンク修理が可能。
手順も難しいことはありません
消耗品の充填材（バルカシールと言うのかな？）や接着剤はカー用品を扱うホームセンターで購入できるので、パンク修理で使ってしまっても補充することが簡単。

修理後、さすがにサーキット走行は不安ですが、公道であれば高速道でも問題なく走れます。
制限速度目いっぱいの速度でも問題なし。
タイヤがすり減って交換するまでまで問題なしです。

とてもコンパクトなので、積載スペースに乏しいバイクでも万が一に備えて持ち歩くのも苦にならない大きさです。

欠点としては、充填材を切るカッター類と、抜けてしまったエアを充填する物が別途必要なことです。
エアの確保については、小型のポンプか、炭酸ガスのボンベと注入器具がどうしても必要です。
既定の圧を得られないまでも、何とか走行できる圧までのエアを確保できないと、人里離れた峠からは帰れませんから。

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125DUKE用ですが、ステップバーの幅が同じだったので690DUKEに取り付けました。

純正のステップバーを取り外して、このバーを取り付けます。プレートにステップバーを差し込んで固定するのですが、固定する角度を変更できるので、ポジションの調整が可能になります。

バーのローレット加工もしっかりされているので、グリップ感も良いです。

ただ、純正のラバーステップよりも振動はダイレクトに伝わるようになります。

取付作業の際に、一度転倒したせいかピンがすぐ抜けず、結局サイレンサーを外してハンマーで叩いて取り外しました。

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分解した画像を載せましたが、下のスプリングがノーマル、上がブルーポイントのスプリングです。
スプリングの長さが全然違いますが付属のカラーの組み合わせでプリロード長を変えられる仕組みです。
今回はノーマルと同じ長さになるようにカラーを組み合わせましたが、スプリングの固さ自体が違うのと
イニシャルアジャスターも付けましたのでノーマルサスとは全く違う感じになりました。
ノーマルのボヨンボヨンした感じからカッチリとした粘りのある感じみたいな。
フォークオイルの粘度を変えてももっと違う感じになるでしょうね。

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いままではタケガワ製の8センチロングを取り付けていましたがノーマル風に仕様変更するために購入
4センチロングはノーマル車両ではフェンダーとの納まりが一番ベストです

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11年式CBR1000RRに取り付けましたが、1cmアップ＆バックでレーシーなポジションを体験できます。
グリップ性も純正より高く、形状がワークスのように
肉抜きされていてレーシーで非常に軽いですが強度は十分です。
現在は他メーカーバックステップに交換しましたが、正直純正＋本ステップバーの組み合わせの方が非常に乗り易すかったです。

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