コミネのハーフメッシュから、これに買換えました。先ずは涼しさが進化！軽くなった！外観は大人使用…標準プロテクターは他社を凌駕中。177センチ72キロでXL。コミネの新タイプ胸部背中プロテクター被るタイプを装着してちょうどいい感じです。付属プロテクターは肩と肘を残していますが、コミネのプロテクターの造りは安心感が違いますねー。私はオッさんやけど、若者もコミネを着てねー。

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ブレーキキャリパーから赤いパッドが少しだけ見えてカスタム感があり制動力も強いです。寿命はまだわかりませんがブレーキも効くようになったので制動力は高そうです

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ブラッククロムとなっていますが、ほぼクロム　画像ほど黒くありません。
言われると、「若干黒いかな？」ぐらいです。

キャップボルトの内六角にピッタリ　ユニクロメッキのボルトが高級ボルトに変身
ネジ穴に付けるものではないので間違わないように！「私は間違えましたｗ」

ちょっと高いかな？　10個で1,000円ぐらいのもあってもいいかも？　

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品質等はやはりこのメーカーさんのは問題ありません。良い質感ですので交換した甲斐はあります。
あえて不満点といえば、
黒を選んだら地味すぎた(車種はクローム)
お高い
でしょうか。
純正キャップの塗装が剥がれてきたんでどうせならと交換しましたが、もう少し派手な色にすれば良かったかな？とこの評価です。

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カーボン製品と思って購入しましたが、樹脂製にカーボン調のラッピングがされた製品でした。
取付けは基本純正フェンダーとの入れ替えですが純正ではリアホースクランプと共締めでしたが、ブッシュ付きのタイラップでの固定。
少し悩みましたがなんとか取付けれました。

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スラクストン900に使用しました。
トライアンフはイギリス人の高身長ベースで作ってあり更にバックステップのため
ニーグリップが非常に厳しく膝が下がりすぎ、更にタンクが細身のため膝がカムカバー
に当たります。
走行中不用意にニーグリップするとアッチッチとなります。
対策をネットで情報を集めていたらデイトナさんのYAMAHA用が使えることを発見！
でも　更に調べていたらマッドマックスさんの同等品？だと半額以下！
エイヤーで購入　正解でした。
付属のピンは短いので純正を使います。両端がほんの僅かに下がり気味になりますが、使用には全く問題有りません。
上前45°でそこそこニーグリップしやすくなり、タンクパッド追加でバッチリです。
1500ｋｍほど使っていますが全く問題有りません。
身長174ｃｍです。

チタンカラーを購入しましたが、ネオクラシックのスラクストンでは浮いてしまいます。
黒にすれば良かったかな？
釣り竿用の「滑り止め 熱 シュリンク チューブ」でカバーしたらいい感じになりました。

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安くて、見た目が、ガラリと変わるので、最初のカスタムにいいのではないのでしょうか。
あと、少しだけボルトが長いと、良かったかも。

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タイチのクールライド製品はネックチューブを2年以上使っているので性能を分かった上で購入しました。この製品は接触冷感ではなく、発汗による体のベタツキを軽減するものだと思います。夏はボトムインナーは着用しておりませんでしたが今年は例年になく暑かったので着用したところやはり想定内の性能でした。ただ夏のライディングの不快指数は確実に軽減してくれますので「快適さ」をこの製品に求めるのであれば購入をお勧めします。熱くなったシートに接触するヒップ、汗がたまりやすい膝裏、ソックスで蒸れやすい膝下・ふくらはぎ周りの不快感は減少します。当方身長172cmで体重58kgの細身体型ですがMサイズでピッタリではなく少し余裕があるかなという感じです。タイチのメンズ製品は基本Sサイズ設定がないので仕方ないですね。

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以前からクアッドロックは使用しておりましたが、固定からフレキシブルなボールマウントに付け替えました。標準のアームに取り付けましたが、上方に垂直に立てることでスマホをアクションカメラとして代用できるためツーリングの際の楽しみが増えました。他の方と同じく、ロックリリースのブルーを別売りのブラックに付け替えました。耐久性は検証済みですので数年間は安心して使えそうです。

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ブレーキ側をブレンボに交換したので前車に装着していたクラッチホルダー L-29をNinja1000SXに流用してみました。

Ninja1000はノーマルでも操作力は十分軽く、これ以上軽くする必要は全くないのですが、左右ブレンボレバーに揃えたい病にかかりました。(笑)

これより前にゲイルスピードの方も検討したことがあります。レバー種類の数が多いので最適なものを選べるのは魅力でしたが次の機会に回します。


装着ですが、先にNinja1000SXのブレーキをブレンボに交換した時の経験がここで生きてきます。やっぱりブレーキ側同様、オートクルーズコントロールのOn-Off制御にクラッチの状態スイッチの信号線が必要です。

まずは純正クラッチホルダーを外しますが、ホルダー側のアジャスターだけではケーブルが伸びてくれないので車体側の調整が必要です。

ハイ。ここで衝撃の事実が発覚します。サイド＆ロアカウルを外さないと調整できねー！？

当初より薄々気づいてましたが、そんな分解整備性が悪いバイクがあるもんかと疑いつつ何度トライしてもやっぱり無理でした。Orz

なんやかんやで純正クラッチホルダーを外すところまで来ればスイッチも外しておきます。小ねじ1本なのでレバーを開いた状態で外せば上手くできます。

純正スイッチはハーネスと一体なので適当なところで切断するしかありません。
適当な位置は交換するホルダーを仮組みした状態で位置合わせをすると良いでしょう。

ハーネスを切断した後に今回も110型コネクタを使いました。この際注意するのは新しいクラッチスイッチの信号線のOn-Offを逆にしないことです。
間違えるととんでもないことになりますので。

クラッチスイッテを車体側ハーネスに接続することが出来れば、あとはケーブルの組付けと調整です。

ケーブルエンドには付属のスペーサーが必要なので忘れずに装着しておき、クラッチホルダーに組付けします。

この後はクラッチをケーブルで上手く引けるように長さを調整しますが最初ホルダー側の調整代いっぱいまで押し込んだ位置にして後は車体側で調整します。
これは使用していくうちにケーブルが伸びますので、その際にはホルダー側の調整で対処できて楽だからです。

ここで注意点ですがコーケンのクラッチホルダーと純正とではケーブル出口位置が若干異なるため、ケーブルライン変わります。ラインが変わったことでケーブルの余長にも変化が出ます。

調整の際は結構な量を調整したので途中不安で焦りましたが、ホルダー側も少し調整に使って無事装着できました。

操作力も若干ですが軽くなり、レバーの引き代も純正よりかなり少なくなったので軽快に操作できるようになりました。


最後に左スイッチのハーネスの配策を元にもどせば終了なのですが、ハーネスはクラッチケーブルに束ねられていました。先ほどのクラッチケーブルラインが変わった影響で元に戻すのは負荷が掛かって無理がある為、ハーネス配策は見直し変更をしています。


まさかクラッチホルダーの交換にこれだけの作業時間を費やすとは想像していませんでしたが、苦労しただけあって結果には満足しています。

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