Brembo:ブレンボ

普通のブレンボのラジアルマスターと迷いましたが、こちらのレシオが変えられるRCSラジアルマスターにしました。レシオを18と20切り替えることにより、別のフィーリングを味わえます。18は、握り込めば握るだけ効いていくという感じです。レバーの入力に対して、リニアに反応し、とてもコントローラブルな感じがします。
それに対し、20は少ない力で制動力を得られるというか、正直効き過ぎなくらいです。レバーを入れた直後にキャリパーのピストンがすぐ反応し、カチッとしたフィーリングになります！正直20のレシオでは、街乗りはギクシャクするかもしれません。
好みもあると思いますが、私は18のレシオの方が乗りやすいと感じました。本体自体安いパーツではないですが、それだけの価値があると思います。むしろ、価格以上の効果が得られると思います！是非このフィーリングを味わってもらいたいですね^_^

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パニガーレにも付けてましたが、オフセットが違いモンスターにはつけれませんでした。

厚さも変わらないですが、ゴールドなのでオーリンズのフォークにあっていると思います。

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GROMのフロントブレーキ用に購入。4ポットではオーバースペックなのでカニにしましたが純正より効くようになりました。見た目なら4ポットですが実用性ではカニで十分かなと思います。

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GROMの純正リアキャリパーは効きが悪いのでブレンボ 旧カニを取り付け。フロントブレーキを使用しなくてもエンジンブレーキとリアブレーキだけで停まれるぐらい利きます。

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モンキーを念願のディスク化する事に伴い購入しました。
以前からの構想としてキャリパーは新カニと決めていました。最近になって、ラージピストンが若干形状が変わっていてロゴが大きくなりカッコよくなってます。
NSRのフォーク、デイトナのNSRフォーク用ハブ、シフトアップのキャリパーサポート、キタコのホイールとちぐはぐな組み合わせですが特に干渉等せずに取り付きました。

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当たり前ですが、性能をフルに発揮するためにはメンテナンスやオーバーホールが必要になってきます。ブレンボがパーツ販売を拒否しているため、オーバーホールに左右キャリパーで5万円以上かかります。
オーバーホールが高いから・・・　という理由で2~3年後知らんふりして放置するのであればおススメできません。購入の時に「覚悟」してください。
純正採用されている、カワサキ・スズキのブレンボキャリパーは純正部品がでるので、金額が心配な方はそっちをおススメ。
同じ108mmピッチで取り付け簡単。
でも、OEM商品と削りの性能とでは雲泥の差があることは、知らないほうが幸せかも

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キャリパーがブレンボなのでステッカーチューンがてら安かったので購入。字だけ残るタイプなのとステッカーの質感がなんとなく良いです。青色の車体で元々白色のデカールが付いているので合わせるのに白にしました。

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通常、純正パーツから何かしら改造をするということは何かの目的のために、何かを犠牲にするということが多いですが、ブレンボRCSマスターについては、支払う対価以外に失うものはなく、性能、機能、ルックス、所有感、カスタム満足度など、得ることしか無いと感じました。

当方ZRX1100に取り付けましたが、期待通り、想像通りの性能です。
とてもブレーキの操作のコントロール幅が増えて、乗り手の意思に忠実に制動力を与えることが可能になりました。

そのタッチは正にシルキーで、滑らかな操作感を楽しむことができます。

キャリパーは純正のTOKIKO6ポッドに純正パッドのままですが、一般的な使用用途ならばこれで充分な性能です。

この時代のカワサキ車の右スイッチボックスですと、アクセルワイヤーの干渉だとか、レバーとスイッチボックスの干渉だとか言われており、ハイスロとスリムなスイッチボックスへの同時交換が必須だとされていますが、当方が取り付けたところ、スイッチボックスの凸部を削って前方向に回転させれば、あとは問題ありませんでした。

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ZRX1100の重たい純正クラッチでしたが、期待通り軽くなりました。
全体的に精度の高い作りになっているので、操作感が良く、非常に満足です。
RCS16ですと、クラッチが切りきれないという評判もあったので、RCS17を選び、16-18の切り替えは16のほうにセットしましたが、実際にはまったく問題ないどころか、クラッチの繋がる位置はハンドルからけっこう遠い位置です。
人差し指と中指の2本指掛けでも充分切れますし、その2本で操作できる軽さとなっています。
これならばRCS16でもクラッチが切れないなどということは無いのではと思いました。

スイッチは付属していませんので、コーケンのRCSラジアルクラッチマスター用　KOK-2002（￥3、800）を取り付けることにより、カワサキの3極スイッチの機能がそのままに再現できます。クラッチを切らなくてもセルが回りますし、ギヤが入っていて、かつサイドスタンドが出たままクラッチを繋げて発進しようとすると、ちゃんとエンジンが停止します。

また、一般的にZRXのような車種は、ラジアルマスターに変えるとチョークケーブルとバンジョーボルトが干渉するため、チョークを移設しなくてはならないと言われていますが、実際には干渉せずに取り付け可能でした。
ただ、好みにもよりますが当方の好みのレバー高さにしようとすると、左スイッチボックスを少し手前方向に回転させる必要がありましたので、スイッチボックスの固定用の凸部を削りました。
しかし、回転したと言ってもほんのわずかですので、見た目にも違和感は無く、かえってウィンカースイッチが少し下方向に下がるので親指での操作がしやすくなりました。

クラッチホース長さは、当方はHARDYのLOWのハンドルですが、1085mmでは多少ゆとりがありましたので、1060mm程度でもOKだと思います。

結果的にはチョークケーブル干渉の問題もなく、3極スイッチの問題もなく、標準レバーで干渉の問題もなく、ほとんどポン付けでした。

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初のマスターシリンダー交換ということもあって、取り付けは簡単だったがエア抜きに苦戦してしまいました。
実際取り付けて見てクラッチの軽さに驚きました。TSRのスレーブシリンダーと併用でもクラッチは切れるのでおすすめです。

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