☆色分けする理由
純正ハーネス/ウインカーのカプラー色が左右異なるので、左右を明確にするために、純正色に合わせました。
Kawasaki車は黒のコネクタが左側用です。グレー（鼠色）のコネクタが右側用です。

☆用途
ICポジションリレーの割り込み配線用に使用しました。
ウインカー配線の＋側にしています。
赤線が車体側からの＋入力（下部コネクタ→ICポジションリレーユニット）、黄色線がウインカーへの＋出力（ICポジションリレーユニット→上部コネクタ）です。
純正配線を切った貼ったしたくなかったのでウインカーのコネクタ部分でこの様にしました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ICポジションリレーの割り込み配線用に使用しました。
ウインカー配線の＋側にしています。
赤線が車体側からの＋入力（下部コネクタ→ICポジションリレーユニット）、黄色線がウインカーへの＋出力（ICポジションリレーユニット→上部コネクタ）です。
純正配線を切った貼ったしたくなかったのでウインカーのコネクタ部分でこの様にしました。
自車のVersys1000では黒のコネクタが左側用です。グレーのコネクタが右側用です。

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ウインカーを交換するときに、ギボシの大きさが合わなかったので使用しました。
バイクの配線をホームセンターなどで買えるギボシを使って作り直した方が、今後の作業効率は良いです。

ただし、新車のハーネスを切るのも気が引けたのでこちらの商品を使って、ウインカー側を交換しました。

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自作した延長ハーネス（キボシ端子と配線コードでつくった）の保護のために購入しました。

この熱収縮チューブは、ドライヤーなどで熱を加えると収縮がはじまり、チューブの中の接着剤がでてきて　防水処理されるという商品です。

早速、使用してみたころ、使う道具によると思いますが、熱を加えてチューブに収縮がはじめるまでは時間がかかりましたが、縮みました。また、熱を加えてチューブに収縮がはじまったら、同じところばかり熱するのではなく、チューブ全体をまんべんなく熱した方がいいです。パッケージの裏に書いてありましたが、あまり高い熱でやると、チューブが溶けてしまうおそれがあるそうです。気をつけましょう。

防水の点ですが、他の方のインプレッションが素晴らしいので、そちらを参考にしてください。

この商品の良い点
簡単に防水処理ができる。
配線保護として基本性能を持っている

この商品の残念な点
熱収縮チューブ4本入っているのですが、合計しても600mmもない
（140mm×4=560mm)つまり、短い、もっと長さが欲しかったです。でも、少量使いたい人には良いです。

端子接続部の防水処理したい方や配線保護したい方におすすめです。

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車に比べどうしても配線周りに水が浸入しやすいので、
ショートを防ぐために濡れそうな接続個所をこれで防水処理した。
ドライヤーの熱風で収縮するので簡単。

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水温計の取り付け時に使用しました。
ハンドル付近から1m近くの配線が伸びるので、その保護用に。中に3本通して丁度良い太さで、すっきりと纏まりました。

シリコンファイバーメッシュで樹脂引き？で、曲がりや熱にも強そうだと期待。
それでいてこのお値段はすごいと思います。

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ウインカー交換時には必ず使用するアイテムです。
ホンダ純正部品で車体側に使用されていますので、LEDウインカーに交換時にウインカー側にこのカプラーを取り付け車体と接合すれば、車体側の配線をいじる事なく作業できます。
難点は、ウインカー側の配線が太すぎてカプラーに入りにくい点ですが、精密ドライバー（-）で押し込んであげてください。
カシメ作業にはコツがいりますので、初心者は予備の端子を購入しておいたほうがいいですよ。

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配線を2又に分岐させる為に購入してみました。
純正の配線はハンダでは無く、このような端子でカシメられていたので、まさか販売されているとは思っていませんでした。
初めて使用したので、不安もありましたが、全く難しくはありませんでした。

出来栄えも良く、引っ張っても抜けません。
流石、専用端子だと思います。
今は、配線同士を繋ぐにも使っています。

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ジョグのリミッターカットに必要なのでまとめ買いです
ホームセンターで売ってる赤いのは10個で400?600?ぐらいするので高いです
しかしこれは100個で390円で一個39円です
たまに当たり外れがありますが基本的には問題なく掛かっております

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LED照明のための取り回しや延長のために購入しました。使い方は単純ですがプラス・マイナスを間違えて取り付けたら大変な事になります。

赤と黒が合体しているので配線の取り回しも簡単で固定もし易いです。

DIYでするときは短絡事故には注意して下さいね！

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