使用して間もなくニュートラルランプのLEDが点かなくなり、修理に出したら無償で戻って来ました。LED破損防止のために配線の間に付ける部品が添えられて来ました。ハンダ付け等が必要になります。

原因の詳細は書かれていませんでしたが、詳しく知りたい場合は下記を参照して下さい。

（セロー225Wの場合）
セルを回す条件としてニュートラルになっているか、クラッチレバーを握っているかを判断するリレーがあります。このリレーは何もしていない状態だとLEDの両端をプラスにするためランプは消灯しています。
通常であれば、同じバッテリーのプラス同士なので電流は流れませんが、片方がバッテリー直で、片方がライトやウインカー等で消費すると電圧が下がり、逆電流が発生すると思われます。

ニュートラルランプのマイナス側にダイオードを付ける事により、逆電流を防止してLEDの破損を防ぐように添付されて来ました。

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ザッパーステムへの変更後にステム側を加工しましたが、微妙な誤差でハンドルロックがかからなくなってしまいました。ステム単体だとキレイにロックがかかるものの、ホイールを組んで自重をかけるとハンドルロックが出来なくなるような微妙なレベル。

もうそこまで来たらハンドルロックのストッパー側を加工したほうが早いのと、サビが浮いていた純正ハンドルロックカバーの交換も兼ねて購入。ストッパーの加工はこのカバーを一度外さないと出来ません。

純正のビスの頭をグラインダーで飛ばして、ドリルで根気強く揉んでの取付です。（最終的にドリルがフレームを貫通してしまいました）
最後はハンマーで叩き込んで完了。結構取付は大変です。

自分の場合は純正と微妙に形が違うのは対して気になりませんが、やはりそこを気にする人もいるかなーと思います。どっちかというと、ステム交換に伴うハンドルロックストッパーの加工に必要となる部品という位置づけで良いと思います。

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W800W650W400用となっていましたので無加工でボルトオンかと思いましたが、私の場合はリアサスとフレーム（車体側）の間にキャリアを差し込みますが、製品の個体差もあるのかキャリアの差し込み（コの字状の部分）の上部がフレームと干渉し、無理にリアサスの上部ナットを締めるとフレームに大きなキズが付くだけでなくしっかり締めこむことができないため、キャリアの差し込み（コの字状の部分）の上部を５ミリほどグラインダーでカットし錆びないように色を塗って取り付けました。
キャリア自体はしっかりしていておおむね満足しています。

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アクスルシャフトのボルト形状が変わったため、そのままでの装着は不可能です。
もったいなかったため、左側に関してはパーツをドリルややすりで削って装着しました。
厳密に言えば内側を削ったため強度は落ちたかもしれませんが、転倒時のfirst hitの影響を減じるだけと割り切れば十分と思います。
2018モデルの方は興味本位では購入しないほうが無難です。

しかし、アフターパーツがWunderlichのものが多いため、この部分もなんとか取り付けできてほっとしました。

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サイドカバーの加工が結構大変です。
加工用の型紙が商品に付属していますが若干ずれている為、ステーを車両に取り付けた状態で微調整しながら加工した方が削る部分が少なくて済みます。

お値段が安いので強度的に重量物積むのにはちょっと不安かもしれません。
（まぁ、耐荷重量５キロまでだから仕方ないのかも）

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以前購入してＣＢＲ２５０Ｒに取り付けしましたが，今回グロムにも購入しました。

ＣＢＲの時もそうでしたが，ステートステップの隙間が若干広くガタが出ていましたので，間にドライカーボンシートを挟んで，
隙間を調整する必要がありました。

取り付け後は，ガタもなくステップとペダルの位置やステップの高さ調整ができて便利です。

価格は若干高めかと・・・

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ダックス７０とインジェクション仕様のモンキーリミテッドに装着しました。
取り付けに際し，ステーとステップの間にガタがあったことからワッシャー3枚を挟み込み，
付属のスプリングは取り付けできなかったことから，純正のスプリングを前後反転させて取り付けました。
また，ステップ全体が多少下を向いていたことから，ステップとすてーの間にアルミ板を挟み込んで調整し，

何とかガタもなく水平も出ました。
多少の加工があるのは汎用ですので仕方ありませんが，もう少し加工精度が上がってほしいところです。

取り付け後の見た目は，かなり精悍になって良いのですが，取り付け調整に結構苦労しました。
あと，簡易でも良いから取説があれば良かったかも・・・

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【装着】
ボルトオンでは付きません。ステンメッシュホースが必須です。

また、ホースの取り出し口も下向きでブレーキレバーと干渉させないように内向きか後方向きにバンジョーフィッティングを向ける事になり、ノーマルとは違う経路にブレーキラインを引き直す必要があります。車種によっては、この時点でトップブリッジと干渉して、取付け不可となる可能性があります。更に、ノーマルのスイッチボックスが大きい車種は、レバーとスイッチボックスが干渉するため、スイッチやスロットル交換が必要となります。更にとどめは、カウル付きの場合、ハンドルを切った際にカウルとレバーが干渉する恐れがあります。

そのため、ブレーキレバー廻りにしっかりとした隙間がないと、この部品は付きません。仮に隙間が合っても、車種個々に問題が出ると思うので、これを楽しんで解決出来る人にしか、この部品はススメられません。

【エア抜き】
マスター側にエアブリーダーが付いているので、マスター側に溜まったエアは抜きやすいが、レバータッチが柔らかくなる為、抜け切ったのかが、分かり難いです。

自分が判断した方法は、レバー調整を６にセットし、レバーを引いた時にレバーがハンドルに当たるか？当たる様であれば、抜け切っていません。エアが抜け切っていれば２０ｍｍぐらいの隙が出ます。

【レバータッチ】
柔らかくストロークが伸びます。レバータッチが硬いのに慣れた人は、停車時に違和感を感じると思いますが、使っているうちに感じなくなります。走行時はブレーキの掛け具合が分かりやすく、強弱がつけ易くなります。因みに、エア抜きがしっかり出来ていないと、グニャグニャしてブレーキが利かない感じがします。

【総評】
整備スキルがしっかり有り、ブレーキのコントロール性を上げたい人におススメです。ブレーキは複合した装置のため、改善点をはっきりさせないとデチューンになりがちです。初心者は、メンテ，パッド交換などのチューニングから始めることをおススメします。

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MC28に使用

まずポン付けはできません。

加工精度が悪く角が立ってるので引っ掛かりそのままじゃ入らない。

リューターとやすりを使いなんとか入れました。

某メーカーさんの奴は純正を削ってるので取り付け時にちゃんと進角した状態で付けれるか不安があるので、ずらした状態の物なら完璧と思い購入。

某メーカーさんは０．９?の加工だったんですが。

コレはステージ３でも０．６ｍｍほどなのでやすりで削り０．９ｍｍに合わせてから投入。

交換前と変わらない感覚なので問題なしと判断

ステージ１から全部買ったけど安いので良いでしょう。

問題は修正しないと使えないことと届くまで３週間かかる事ぐらいか？

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本体の取り付けには問題なかったのですが，サイドスタンドスイッチの取り付け部分が純正と若干違い，スイッチとサイドスタンドの取り付け部分にワッシャーを数枚挟んで調整する必要があった。
あと，簡易なもので良いから取説が添付されていればよかったと思います。

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